Principal Estilo De Vida ‘Made in America’ Versus Fast Fashion

‘Made in America’ Versus Fast Fashion

Os trabalhadores fabricam jeans na fábrica têxtil de Congshin em 9 de fevereiro de 2012, em Xintang, província de Guangdong, China.Foto: Lucas Schifres / Getty Images



No início deste mês, o varejista on-line Nasty Gal chocou os fãs com o pedido de falência. A queridinha do e-commerce, que vendia designs originais, peças vintage e itens de outras marcas, se tornou um sucesso nas redes sociais graças ao branding inovador. A morte de sua companheira favorita do milênio, American Apparel não foi tão surpreendente, por ter estado fervendo na panela, apesar da popularidade da marca. Embora ambas as empresas tenham citado uma série de razões, incluindo problemas jurídicos e má administração para suas crises financeiras, um fator importante e preocupante também foi fundamental - elas mantiveram a maior parte de sua produção nos Estados Unidos.

Os salários mais elevados e os custos de gestão da etiqueta Made in USA, embora éticos, têm um preço muito caro. As marcas de médio porte que tentam manter esse status encontraram obstáculos que os concorrentes da moda rápida podem contornar oferecendo designs semelhantes com o mínimo de aborrecimento financeiro.

O mercado global da moda é hoje uma indústria de quase US $ 3 trilhões anuais. Embora se possa pensar que designers sofisticados com suas etiquetas de preços caras são os contribuintes principais, a maior parte dos lucros pode ser atribuída à indústria da moda rápida. As empresas TJX, um varejista de descontos e preços fora do preço, por exemplo, geraram quase US $ 31 bilhões em receitas somente em seu ano fiscal de 2015. Não é nenhuma surpresa, então, que uma em cada seis pessoas vivas no mundo hoje trabalhe em alguma parte da indústria global da moda. Isso a torna a indústria mais dependente de mão-de-obra do planeta, a maioria terceirizada para o mundo em desenvolvimento, especialmente na Ásia, onde os nomes domésticos ocidentais dominam. De acordo com o Workers Rights Consortium, uma organização independente de direitos trabalhistas que monitora as condições de trabalho nas fábricas ao redor do mundo, a H&M é a maior fabricante de roupas em Bangladesh. Fábrica de Mumbai.Foto: Nicholas Adams / Getty Images



Até a década de 1960, a América ainda fabricava 95% de suas roupas. Em 2015, apenas 3 por cento foi produzido nos Estados Unidos e um surpreendente 97 por cento foi terceirizado. A maioria dos varejistas de fast fashion vê muito sentido em terceirizar suas práticas de manufatura para países como Bangladesh, Índia, Camboja, China e Vietnã por causa de seus baixos salários, leis trabalhistas locais frouxas e acordos de livre comércio.

Quanto mais barato for o preço, mais a retórica do lucro também deriva do fato de que a maioria dos americanos não se preocupa muito com a forma como as roupas são feitas, desde que sejam baratas. De fato, uma pesquisa Gallup de 2013 afirmou que mais de 55% dos consumidores americanos não fazem absolutamente nenhum esforço para descobrir onde as roupas foram criadas durante as compras. As novas marcas estão cientes disso e, portanto, paranóicas quanto a assumir o risco financeiro da fabricação local. Toda a indústria está pedindo preços mais baratos. As marcas declararão publicamente que não é esse o caso, mas, em off, se você perguntar a qualquer fábrica qual é o maior problema agora, não me importa em que país estão, eles vão dizer 'intensa pressão de seus clientes para reduzir o preço ', disse Edward Hertzman, fundador do Sourcing Journal Online, uma publicação comercial que cobre a cadeia de suprimentos de vestuário e têxteis, à Business of Fashion.

Com algo novo chegando às lojas toda semana, em vez de duas temporadas, as marcas agora têm 52 temporadas por ano. Para apoiar essa produção em massa de forma eficiente, mantendo seus preços baixos, eles veem as fábricas exploradoras e de moda em países do terceiro mundo como uma opção viável e lucrativa. Quando os varejistas ocidentais baixam seus preços, somos forçados a obedecer e baixar nossos preços, e isso afeta diretamente o que nossos trabalhadores fazem, disse um insatisfeito proprietário de uma fábrica de roupas em Bangladesh ao Braganca, sob condição de anonimato.

Atualmente, mais de 4 milhões de pessoas trabalham nessas fábricas e um trabalhador médio em Bangladesh ganha cerca de US $ 67 por mês, o que representa pouco mais de US $ 2 por dia. Hoje, eles estão entre os trabalhadores do setor de confecções mais mal pagos do mundo. Além disso, mais de 85 por cento desses trabalhadores são principalmente mulheres que não têm benefícios de saúde ou qualquer forma de segurança financeira. A sindicalização é ilegal e as condições de trabalho tornam-se insuportáveis. Mas esses baixos salários e condições de trabalho inseguras são todos desculpados pela maioria das grandes empresas sob o pressuposto de que, em última análise, fornecem empregos para aqueles que precisam. Infelizmente, mesmo tragédias como o colapso da fábrica exploradora de Rana Plaza em Dhaka, Bangladesh, que matou mais de 1.000 trabalhadores, pouco fez para mudar seu ponto de vista.

Oportunidades foram perdidas para reinventar a cadeia de abastecimento e não posso dizer com certeza que não haverá uma repetição do Rana Plaza em termos de escala. Centenas de pessoas perderam suas vidas, foram feridas ou tiveram sua saúde comprometida pela produção de roupas, uma vez que Rana Plaza e a indústria de vestuário continua perigosa, poluente e com uso intensivo de energia quando não precisa ser nenhuma dessas coisas. Os varejistas foram autorizados a controlar e liderar as negociações na sequência e não foram abnegados o suficiente na maneira como os abordaram, escritor e jornalista britânico no documentário de moda rápida de 2015 O verdadeiro custo Lucy Siegle disse em uma entrevista.

Mas quão difícil é para uma indústria multitrilhões de dólares garantir salários justos para seus trabalhadores e garantir o mais básico dos direitos humanos?

Muitos de nós ouvimos a história da exploração com base em uma proporção falsa de soma zero. É explicado como melhorar as condições ou eliminar empregos. Podemos construir sistemas melhores para manter esses empregos e, ao mesmo tempo, implementar condições que respeitem a dignidade humana mais básica dos trabalhadores e a saúde de longo prazo deste planeta que todos chamamos de lar, disse Andrew Morgan, pós-produção - ele foi diretor da O verdadeiro custo. Não consigo pensar em nenhum outro setor hoje que nos force tão claramente a enfrentar as implicações da globalização, dos direitos humanos, dos direitos das mulheres e do curso de colisão ambiental em que estamos, acrescentou ele.

Os riscos de uma cadeia de suprimentos defeituosa são, em última análise, suportados pelos mais vulneráveis ​​e na base, que não têm alternativa a não ser fazer parte dela. São eles que pagam o preço pelas roupas baratas que compramos. No entanto, a indústria está mudando lenta mas seguramente, começando pelo topo. Tem havido uma mudança aparente, embora lenta, no esforço para mudar essas práticas de fabricação. Kering, a empresa por trás dos principais designers, incluindo Stella McCartney, abriu um novo caminho no mundo da moda, para a sustentabilidade. No início deste ano, a Burberry anunciou planos de investir £ 50 milhões para expandir e mover a maior parte de sua produção para o norte da Inglaterra. People Tree, Brooks Brothers e Zady são marcas que alcançam o líder da categoria Reforma na corrida do estilo sustentável.

Olaf Schmidt, vice-presidente de têxteis e tecnologias têxteis da Messe Frankfurt, uma das maiores empresas de feiras de negócios do mundo, organiza o Ethical Fashion Show em Berlim e elogia o fato de que a sustentabilidade está agora se tornando uma pedra angular para um número crescente de compradores. Os consumidores agora têm uma ampla gama de marcas de moda contemporânea enraizadas na sustentabilidade para escolher. Por exemplo, em nossas feiras, mais de 160 marcas expõem suas coleções a cada temporada e trabalham de forma sustentável e transparente.

Porque o maior passo em direção à sustentabilidade e às compras de inspiração humanitária só pode ser dado pelo consumidor. O rótulo Made In USA pode ter um preço mais alto, mas é definitivamente o mais ético.

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